Автор: Элин Маккой
В начале ноября на складе в Бруклине кипела жизнь: посетители ярмарки New York Raw Wine 2025 искали последние новинки в мире натурального вина. Виноделы и импортёры в повседневной одежде разливали вино восторженной публике — бороды, шерстяные шапки (было холодно), флисовые жилеты, поношенные джинсы и потёртые ботинки — давно ставшие униформой любителей натурального вина.
Атмосфера была более сдержанной, чем племенная эйфория на первой ярмарке Raw Wine в Лондоне в 2012 году. Тогда натуральное вино было бунтом узкого круга против традиционного виноделия, с хартиями и манифестами, провозглашавшими органическое виноградарство и отказ от добавок. Употребление таких вин выделяло знатоков как антиавторитарных «крутых», которые ценили прозрачность, подлинность, природу, экологию и маленьких иконоборческих производителей с романтичной историей — в противовес корпоративным винным гигантам. Эти вина несли контркультурный, «не как у родителей» шарм.
Сегодня натуральное вино больше не ниша. Достаточно взглянуть на маршрут Raw Wine в 2025 году: помимо Нью-Йорка, ярмарка прошла в Берлине, Копенгагене, Монреале, Париже, Шанхае, Токио и Вероне. Этой весной добавится Шэньчжэнь. Игристые pét-nat, пикантные «оранжевые» вина и вина минимального вмешательства появляются в меню ресторанов с мишленовскими звёздами, а радикальные образцы без добавления серы и винные бары рекламируются в Vogue.
Найти такие вина стало проще, чем когда-либо. По данным последнего отчёта французского приложения Raisin, число заведений по всему миру, предлагающих натуральное вино, выросло на 60% с 2021 по 2024 год.
Париж по-прежнему остаётся мировой столицей — почти 600 заведений в 2024 году, тогда как в Италии их число выросло в 35 раз с 2016 года. Приложение перечисляет 3 870 баров и 3 428 винных магазинов в 2 313 городах 35 стран, где не менее 30% ассортимента соответствует критериям Vin Méthode Nature — официальной добровольной хартии при Министерстве сельского хозяйства Франции. Основательница Raw Wine Изабель Лежерон отмечает бурный рост сцены в Монреале и Токио.
Всё это показывает, что крупнейшее винное движение XXI века вышло за рамки моды. По данным исследовательской компании IWSR Drinks Market Analysis, несмотря на общее снижение потребления вина, спрос на натуральные, органические и альтернативные вина растёт. Кто их пьёт? Поколение Z и особенно миллениалы.
На всех рынках, исследованных IWSR, в 2024 году 31% регулярных потребителей вина знали о натуральном вине — по сравнению с 26% в 2021-м. В США 18% пытались купить его за последние шесть месяцев; в Великобритании — 11%.
Сентябрьский отчёт 2025 года компании DataIntelo Consulting Pvt Ltd. прогнозирует рост мирового рынка натурального вина до 3,66 млрд долларов к 2033 году против 1,48 млрд в 2024-м.
«Натуральное вино становится просто вином, оно уже переросло тренд», — говорит Элис Файринг, автор двух книг и Substack-блога на эту тему. Оно повлияло на выращивание винограда, на методы массового виноделия и на наше восприятие вина. Граница между натуралистами и другими высококлассными ремесленными производителями размывается. Некоторые убеждённые сторонники не в восторге от такого «широкого шатра».
Что изменило натуральное вино
Прежде всего, оно помогло возродить и сместить спрос в сторону более лёгких, свежих вин — чистых, живых, энергичных и выразительных — вместо когда-то популярных дубовых и крепких алкогольных.
В виноградарстве органическое и биодинамическое земледелие находят отклик у заботящихся о здоровье и экологии потребителей и у всё большего числа виноделов, обеспокоенных изменением климата. По данным отчёта InsightAce Analytic Pvt Ltd., мировой рынок органических вин (частью которого является натуральное) утроится к 2030 году, достигнув 25,1 млрд долларов при среднегодовом росте 11,3%.
В виноделии всё больше производителей следуют принципам минимального вмешательства: ферментация на диких дрожжах, отказ от добавок, красителей и высокотехнологичных «костылей» в погребе, сокращение использования серы как консерванта — хотя немногие полностью отказываются от неё. Многие считают это возвращением к традициям, существовавшим до появления химии.
Хотя связь с головной болью и проблемами со здоровьем давно опровергнута, а аллергия на сульфиты встречается у ничтожной доли людей, высокие дозы добавленной серы могут приглушать ароматы, уплощать вкус и в целом лишать вино «жизни».
Одновременно качество натурального виноделия выросло. Выбор больше не напоминает русскую рулетку для вкусовых рецепторов. Десять лет назад слишком многие образцы пахли скотным двором или ацетоном, имели сидровые или «фанковые» ноты — или, что хуже всего, «мышиный» привкус, напоминающий клетку хомяка, которого можно избежать добавлением серы. Потребители жаловались, что вина были не просто дикими, а странными и нестабильными от бутылки к бутылке.
Файринг связывает это с резким ростом спроса примерно с 2015 года, когда натуральных вин не хватало, а новые производители часто не обладали достаточными навыками и выпускали вина слишком рано. (Крупные производители традиционного вина ценят стабильность выше возбуждения, особенно в бюджетном сегменте. Сера обеспечивает предсказуемость, а её отсутствие — риск.)
Ведущие импортёры потребовали «навести порядок» и отказывались от проблемных вин. Некоторые виноделы теперь добавляют небольшие дозы серы перед розливом, чтобы снизить риск, и сознательно делают вина более доступными для широкой публики. Другие объединились, чтобы найти способы предотвращать дефекты, не изменяя идеалам.
Движение также разрушило элитизм «белых скатертей», связанный с винопитием, сделав его более демократичным и, да, весёлым — чему способствовали забавные рисованные этикетки, Instagram и рост неформальных винных баров.
Как найти хорошие натуральные вина
Стереотип о том, что вкусное натуральное вино трудно найти, всё ещё жив. Многие по-прежнему относятся к категории скептически из-за прошлых неудачных бутылок. Как и в любом винном регионе, качество не бывает повсеместным — это верно и для натуральных вин.
Из-за широты использования термина «натуральное вино» знатокам иногда трудно понять, что именно под него подпадает — юридических стандартов по-прежнему нет.
Несколько лет назад французская винная отрасль ввела добровольную сертификацию Vin Méthode Nature, а около 300 виноделов из 12 стран придерживаются стандартов VinNatur. Обе системы описывают требования к земледелию и виноделию, но расходятся в допустимом количестве серы — от нуля до менее 50 мг, что всё равно очень мало.
Для пуристов ключевым остаётся полный отказ от добавленной серы. Лишь около трети вин на ярмарке Raw Wine соответствовали этому критерию. На этикетках следует искать надписи “no added sulfites” или “sans soufre”.
Самые надёжные образцы я встречала у известных производителей — Domaine Binner в Эльзасе, Tschida в Австрии, Clos du Tue Boeuf в долине Луары. Попробуйте Gut Oggau Atanasius 2023 (США — $40; ЕС и Великобритания — £46): культовое австрийское хозяйство, популярное даже в Японии; их красный купаж из блауфранкиша и цвайгельта — пряный, сочный, с ароматом вишни и идеален охлаждённым.
Оранжевые вина — так называемые янтарные или контактирующие с кожицей белые — сыграли роль в подъёме натурального вина, хотя многие из них сегодня производятся традиционно. Сок мацерируется с кожицей короткое или длительное время, приобретая цвет и танины: чем короче контакт, тем вино легче и доступнее. Попробуйте Two Shepherds Centime 2021, калифорнийский купаж верментино и пикпуля, проведший 12 дней на кожице ($34).
А pét-nat? Я уже немного устала от мутных pét-nat, но не от Wildman Wines Astro Bunny из Южной Австралии — туманного купажа без серы из четырёх белых и одного красного сорта. Он терпкий, персиковый, абсолютно сухой и восхитительный (США — $34, Великобритания — £27).
Многие производители, добавляющие небольшое количество серы (менее 35 мг, что указывают на этикетке), теперь предпочитают называть себя «низкого» или «минимального вмешательства», а не натуральными. Проблема в том, что эти термины тоже не определены, поэтому ключ к качеству — имя импортёра на контрэтикетке.
В США одними из лучших считаются Jenny & François, Percy Selections, José Pastor и Selection Massale. В Великобритании Les Caves de Pyrene — и импортёр, и розничный продавец, специализирующийся на натуральных винах.
Полезно выучить и словарь. Позитивные слова — «яркое», «сочное», почти пульсирующее «жизнью и энергией». Glou-glou — лёгкое, весёлое, очень фруктовое вино, которое пьётся легко. Некоторые «фанковые» ноты могут быть хороши — землистые, пикантные, кожаные или дымные, тогда как уксусные, вонючие или «скотные» — нет.
Но в конечном счёте гарантий качества не существует.
«Хотите предсказуемости — держитесь подальше от вина», — однажды сказал мне писатель и бывший импортёр Терри Тайз. — «Если вам любопытно, нужно принять, что неопределённость неотделима от этого опыта».
За это и выпьем.
Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с Bloomberg. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью Bloomberg и защищена авторскими правами.
Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю Bloomberg.
