Сильвия Шиорилли Боррелли (Милан), Кортни Уивер (Берлин), Барни Джопсон (Мадрид)
Через несколько дней после полномасштабного вторжения Владимира Путина на Украину в 2022 году владелец Zara — компания Inditex — объявила о «прекращении» своей деятельности в России, что на первый взгляд выглядело как окончательный разрыв с крупнейшим для неё зарубежным рынком по количеству магазинов за пределами Испании.
Однако детали этого ухода оставили крупнейшую в мире модную группу, в чьём портфеле также бренды Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, в выгодной позиции — на случай, если она решит вернуться.
В начале 2023 года Inditex внесла денежные средства в свой российский бизнес, ныне называемый New Fashion, незадолго до его продажи за «незначительную» сумму членам ливанской семьи, управляющей франшизой испанской группы на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и заявления компании.
Как показало расследование Financial Times, заменившие старые бренды новые марки, созданные покупателем, продают продукцию, практически идентичную продукции Inditex, при этом полагаясь на тех же поставщиков и сохраняя бывший персонал компании. Согласно условиям сделки, Inditex имеет право «немедленно» и безвозмездно преобразовать соглашение в франшизу, по которой её собственные бренды могут вернуться в бывшие магазины на территории России.
«Похоже, это та же стратегия, что и в других случаях “бумерангового” ухода… или выхода, при котором заранее готовится почва для возможного возвращения», — говорит Кристиан Ласслетт, профессор Университета Ольстера, изучавший уход западных компаний с российского рынка.
Inditex заявила FT, что не участвует в деятельности своего бывшего российского бизнеса и никоим образом его не поддерживает, добавив, что «цель сделки заключалась в продаже бизнеса… при сохранении возможности вернуться на рынок через франчайзинг».
Inditex вошла в первую волну западных компаний, прекративших деятельность в России после полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года. Компания приостановила операции в стране через девять дней после начала нападения.
Восемь месяцев спустя она заявила, что продаст бизнес за нераскрытую сумму «группе Daher» — заявление, не раскрывающее других подробностей сделки.
Хотя юридическое лицо под названием «группа Daher» не существует, Inditex пояснила FT, что использовала это обозначение для указания на то, что покупатель входит в «группу инвестиционных компаний семьи Daher», чья Azadea Group владеет франшизой Inditex на Ближнем Востоке.
Контролируемая Daher структура, ныне владеющая российскими активами, — компания Mixed R DMCC, чей сайт обещает «продолжение исключительного модного путешествия», — была зарегистрирована в сентябре 2022 года. Вскоре после этого она запустила новые бренды, занявшие многие из 243 магазинов в России, включённых в сделку. Бывшие Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius теперь называются Maag, Dub, Ecru и Vilet соответственно.
Новый владелец, как показывают данные о внешней торговле, продолжает сотрудничество с теми же компаниями, что и Inditex, для поставок продукции: три из основных поставщиков Inditex также были ключевыми поставщиками для R Mixed — дочерней компании Mixed R — в 2023 и 2024 годах.
Inditex отметила, что использование одних и тех же поставщиков различными розничными сетями является обычной практикой в отрасли, и что компания «активно обеспечивает полную эксклюзивность всей продукции, продаваемой её брендами».
Тем не менее, как показывают изображения с сайтов новых российских брендов, дизайн многих из них весьма схож с товарами Zara и других брендов Inditex. Inditex отказалась комментировать внешний вид продукции других брендов.
Компания Mixed R настаивает на отсутствии связей с Azadea и утверждает, что её «креативные и закупочные функции выполняются независимой командой в Дубае». Она подчёркивает, что Azadea и Mixed R DMCC «полностью независимы, с разными структурами владения и без какого-либо делового пересечения».
Корпоративные данные показывают, что Mixed R принадлежит двум из четырёх братьев Daher, Хассану Галебу Дахеру и Мохамеду Али Галебу Дахеру, которые одновременно являются совладельцами Azadea.
Помимо сходства товаров, первая рекламная кампания Maag в социальных сетях для коллекции весна/лето 2023 была снята в том же месте, что и одна из коллекций Zara, в аналогичный период. Обе съёмки проходили на Лансароте, с участием одной и той же испанской продакшн-компании, как следует из публикаций в Instagram. Inditex отметила, что Лансароте — «часто используемое место для съёмок в индустрии моды».
В декабре 2022 года, через два месяца после анонса сделки, Inditex списала займ на сумму 9,1 млрд рублей плюс проценты, что на тот момент составляло около 120 млн евро. Затем, согласно корпоративным документам, компания вложила в бизнес ещё 5,7 млрд рублей (более 65 млн евро) в течение следующих четырёх месяцев — до завершения сделки.
Наталия Рыбалко, исследователь Киевской школы экономики, изучающая уход транснациональных компаний с российского рынка, заявила, что не знает других примеров, когда западная компания инвестировала средства в российский актив, который собирается продать.
«Наоборот, при уходе из России компании стремятся максимально вывести капитал до заключения сделки», — сказала она.
Пол Остлинг, бывший главный операционный директор EY и экс-глава аудиторских комитетов нескольких российских публичных компаний, отметил, что с точки зрения здравого смысла «вы обычно не инвестируете в актив, от которого собираетесь избавиться».
Он также указал, что в финансовой отчётности New Fashion за 2023 год Inditex классифицировала актив как внеоборотный, поскольку он находился на продаже на момент вложения. «Так что вопрос: зачем вносить средства в актив, предназначенный к продаже и не являющийся текущим?»
Inditex ответила, что у бизнеса были значительные операционные расходы, но отсутствовали продажи, и что обязательства перед «сотрудниками, местными властями, арендодателями и т. д… необходимо было исполнять, даже если бизнес продавался». Инвестиции в компанию были, по её словам, оправданы данной ситуацией.
С марта 2022 года, когда российский бизнес Inditex приостановил работу, и до апреля 2023 года, когда сделка была закрыта, он получил более 800 партий одежды от потенциального покупателя из Ближнего Востока, согласно торговым данным.
Inditex заявила, что договорилась с семьёй Daher о том, что New Fashion начнёт импортировать товары до официального завершения сделки, «чтобы облегчить быстрое начало операций покупателя в России».
Хотя Inditex и R Mixed отказались раскрыть условия сделки или назвать сумму, если таковая была, испанская компания в январе 2023 года оценила «возможную стоимость» своего российского бизнеса в 183 млн евро.
На вопрос о выручке от сделки Inditex сослалась на 231 млн евро, потраченные на прекращение деятельности в России, и заявила, что «доход от продажи был незначительным».
Люди, знакомые с работой западных ритейлеров в России, отметили, что соглашение Inditex с семьёй Daher необычно тем, что не содержит традиционного пункта обратного выкупа, позволяющего компаниям выкупить проданные активы в определённый срок и по согласованной цене.
Вместо этого, согласно условиям сделки, так называемая группа Daher обязуется «немедленно» заключить франчайзинговое соглашение с Inditex в России в случае изменения рыночной ситуации.
Десятки сотрудников Inditex — включая дизайнеров, бренд-директоров и закупщиков — переехали в ОАЭ для работы в рамках нового бизнеса с группой Daher, согласно данным осведомлённых источников.
Девять сотрудников Inditex переехали ещё до завершения сделки в 2022 году, что подтверждается их профилями на LinkedIn, остальные присоединились позже, влившись в команду, в которую уже входили бывшие работники Inditex. Один из них, нанятый R Mixed в марте 2023 года на позицию главы обувного направления, вернулся в испанскую компанию в прошлом месяце, согласно тому же ресурсу.
Inditex заявила, что в 2024 году предоставила более 800 отпусков без содержания по инициативе сотрудников, что соответствует среднему показателю прошлых лет, подчеркнув, что согласно испанскому трудовому законодательству такой отпуск не является прерогативой работодателя, а «предоставляется по праву работника и обязан быть одобрен».
По информации источников, знакомых с структурой соглашения между Inditex и Daher, по крайней мере один из сотрудников холдинга, базирующегося в Дубае, всё ещё числится в штате Inditex в статусе отпуска без содержания.
Ранее не публиковавшиеся детали сделки по продаже российского бизнеса Inditex свидетельствуют о том, что испанская группа подготовила почву для возможного возвращения лучше, чем большинство западных ритейлеров.
Российские СМИ в этом году сообщали, что Inditex может вскоре вернуться на рынок на фоне общего потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, однако работающие в России консультанты западных компаний назвали эти сообщения преждевременными. Inditex отказалась комментировать то, что назвала «вводящими в заблуждение слухами».
«Похоже, мы имеем дело с моделью, которую я наблюдал и в других случаях ухода компаний из России: активы оформляются на специально подобранные холдинги в ОАЭ, информацию о которых практически невозможно получить, а значит, невозможно и провести надлежащую проверку», — сказал Ласслетт.
«Россия была чрезвычайно прибыльным рынком для некоторых западных компаний, включая Inditex… Подобные схемы ставят вопрос: был ли это настоящий уход — или просто временное прикрытие до возвращения?»
Inditex заявила, что её финансовая отчётность «достоверно, точно и прозрачно объясняет суть сделки». Компания также добавила, что «не комментирует мнения, интерпретации или выводы, не основанные на точном и обоснованном анализе».
Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с The Financial Times. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью The Financial Times и защищена авторскими правами.
Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю The Financial Times.
